Ouarzazate: La puerta del desierto
Siguiendo los consejos de Youssef en Merzouga, me dirigí al punto donde se reunían las mini-vans y los choferes de las agencias de tours. Este lugar era un hervidero de actividad: turistas recién bajados de los camellos, con las caras quemadas por el sol del Sahara, cargaban sus mochilas y buscaban la manera de regresar a Marrakech. Las mini-vans, destartaladas pero resistentes, eran la opción más económica para el viaje. Los choferes, expertos en el arte del regateo, organizaban a los pasajeros con la eficiencia de quien ha hecho esto mil veces. Mi objetivo era Ouarzazate, y sabía que, si negociaba bien, podría conseguir un lugar en una de esas vans por unas pocas monedas.
El regateo no tardó en comenzar. Tres choferes se acercaron, cada uno con una oferta más alta que la anterior. Justo cuando estaba a punto de resignarme a pagar más de lo que quería, sentí un toque en mi hombro. Era un hombre de piel curtida por el sol, con ojos cansados pero amables. "Yo te llevo por 50 dirhams", dijo, sin mediar más palabras. Cinco euros. Una ganga, un regalo. Acepté sin dudar, pero lo mejor estaba por venir. Al subir a la mini-van, me encontré con una cara familiar: Fabricio, el argentino de barba desaliñada y humor ácido que había conocido en Chefchouen. "¿Qué hacés por acá, loco?", me dijo con una sonrisa. No sabía que él también estaría ahí, pero su presencia fue un golpe de suerte. Al menos tendría compañía para las horas de viaje.
La mini-van era un microcosmos de culturas. Junto a Fabricio y yo, había una pareja italiana que hablaba en voz baja, como si estuvieran compartiendo secretos. Aproveché para practicar mi italiano, oxidado pero funcional. Más atrás, dos vascos charlaban entre sí en euskera, un idioma que suena a música antigua. Cuando descubrieron que yo había caminado parte del Camino de Santiago, la conversación se animó. Hablamos de Hondarribia, con sus calles empedradas y su aire a pueblo detenido en el tiempo; de Gernika, un símbolo de resistencia y memoria; y de cómo el País Vasco, a pesar de no ser reconocido por España, mantiene viva su identidad. Fue una charla que me recordó por qué amo viajar: porque en cada rincón del mundo hay historias que merecen ser escuchadas.
La mayoría de los pasajeros iban de regreso a Marrakech, pero yo tenía otros planes. Ouarzazate me esperaba, con sus estudios de cine y sus kasbahs imponentes.
Panorámica de la ciudad de Ouarzazate desde las alturas
Patrimonio histórico: la imponente Kasbah de Taourirt
Ni bien llegué al hostal, me recibió Assim, el dueño, manager y laburante del lugar. Un hombre que hacía de todo: desde recibir a los huéspedes hasta recomendar los mejores sitios para visitar. Con un inglés fluido y una sonrisa sincera, me dio un mapa marcado con los puntos clave de la ciudad. "La medina es pequeña, comparada con las que ya habrás visto", me advirtió, y tenía razón. A diferencia de las laberínticas medinas como la de Fez, la de Ouarzazate era modesta, casi íntima. Calles estrechas pero ordenadas, puestos de especias que desprendían aromas intensos y artesanos que trabajaban el cuero y la cerámica con una dedicación que parecía sacada de otro tiempo. Aun así, tenía su encanto, como si fuera un recordatorio de que no todo en Marruecos necesita ser monumental para ser memorable.
Assim también me recomendó visitar los lugares más populares de la ciudad. No podía perderme los estudios de cine, un lugar que parecía sacado de un sueño hollywoodense en medio del desierto. Allí, enormes sets recreaban ciudades antiguas y paisajes exóticos, y aunque no soy un fanático del cine, caminar entre esos escenarios me hizo sentir como un explorador en una película de aventuras. También visité la Kasbah de Taourirt, una fortaleza de adobe que se alzaba imponente en el horizonte. Sus pasillos estrechos y sus habitaciones vacías me transportaron a una época en la que las caravanas cruzaban el desierto cargadas de especias y tesoros. Cada rincón de Ouarzazate tenía algo que contar, y yo estaba decidido a escuchar todas sus historias.
Durante mi estancia en el hostal, no conocí mucha gente. Solo un gringo que viajaba por Marruecos en bicicleta y que no paraba de quejarse de la policía y los controles en la ruta. "Siempre me paran, siempre me revisan", decía, como si el mundo entero estuviera en su contra. También me crucé con un par de australianos, buena onda pero distantes, típicos de la cultura anglosajona: amables pero poco predispuestos a generar amistades profundas. No recuerdo sus nombres, ni siquiera los anoté en mis apuntes. Fueron personas que pasaron desapercibidas en mi vida, como tantas otras que uno se encuentra en el camino.
Calles de la medina
Arte tradicional marroquí
Escenarios de películas épicas
Al regresar al hostal, Assim me recomendó un buen lugar para comer. "Prepare your mate and come with me and my friends to see the qualification match between Morocco and Lesotho for the African Cup", me dijo en un inglés perfecto. No lo pensé dos veces. Me uní a ellos sin objeciones, con mi mate en mano y una curiosidad genuina por ver cómo jugaba la selección marroquí. Debo reconocer que el equipo de Lesotho dejaba mucho que desear. Cualquier equipo de la liga de mi sur cordobés les hubiera dado más pelea. Pero más allá del fútbol, esa noche fue especial: compartir un partido con locales, reírnos de los errores en la cancha y sentirme, aunque fuera por un rato, parte de algo más grande que yo mismo. El ambiente era cálido, lleno de risas y comentarios en árabe que no entendía pero que parecían sumar a la alegría colectiva. Fue una de esas noches que te recuerdan por qué viajar no se trata solo de ver lugares, sino de vivir momentos que te conectan con la gente y su cultura.
Ait Benhaddou: Un viaje en el tiempo
A la mañana siguiente, me levanté temprano, desayuné y charlé un poco con Assim, quien me recomendó cómo llegar a Ait Benhaddou de la forma más económica. "Ve a la estación de taxis y espera a que se llene el coche", me dijo. Así que caminé unos 3 km bajo un sol incipiente, con la mochila al hombro y la curiosidad como compañera. En la estación, la espera fue corta, apenas 15 minutos, hasta que el taxi se llenó y arrancamos rumbo a uno de los lugares más icónicos de Marruecos.
Ni bien llegué a Ait Benhaddou, quedé sorprendido. Es una ciudad hecha y derecha en base a tierra, con ese color marrón rojizo que parece sacado de otro planeta. Las casas de adobe, apiladas en la colina, forman un laberinto de callejones estrechos y pasadizos secretos. Llegué temprano, así que no había muchos turistas, lo que me permitió explorar cada rincón con calma. Subí a todos los miradores, desde donde las vistas del valle y las montañas circundantes eran simplemente impresionantes. Caminé por todas sus calles, sintiendo bajo mis pies la tierra compactada por siglos de historia. Y ahí estaba, frente a mí, el escenario de una de mis películas favoritas: Gladiador. Sí, esa del año 2002. Quizás estoy un poco viejo, pero ver ese lugar en persona me hizo sentir como si estuviera dentro de la película.
Vista clásica del ksar fortificado
Yo en la cima del ksar
Arquitectura bereber milenaria
Ait Benhaddou no es solo un lugar bonito; es un testimonio vivo de la historia y la cultura bereber. Este ksar (pueblo fortificado) fue construido hace siglos como un punto clave en las rutas comerciales que conectaban el Sahara con Marrakech. Sus muros de adobe, resistentes al paso del tiempo, han visto pasar caravanas cargadas de oro, sal y especias. Hoy, es un Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO y un imán para los amantes del cine. Además de Gladiador, aquí se han filmado películas como Lawrence de Arabia, Juego de Tronos y La Momia. Pero más allá de su fama cinematográfica, Ait Benhaddou sigue siendo un lugar habitado, donde algunas familias mantienen vivas las tradiciones de sus ancestros. Esa mezcla de historia, cultura y belleza natural lo convierte en un lugar único en el mundo.
Luego de un día super movido y lleno de caminatas, era hora de volver a Ouarzazate. Después de un cuscús en un barcito de paso —ya empezaba a cansarme de comer siempre lo mismo—, encontré a una pareja de franceses que también quería compartir un taxi. Esperamos unos 30 minutos a que se uniera más gente, pero al final decidimos ir solo nosotros tres, pagando 3 dirhams de más cada uno. El viaje de regreso fue entretenido: compartimos historias de viajes y experiencias, aunque la pobre chica francesa tuvo que aguantar las preguntas incómodas del chofer. "¿Por qué viajas con tu novio sin estar casada? ¿Y por qué no tienes hijos a tu edad?", le preguntaba, como si fuera su deber dar explicaciones. Cosas que solo les pasan a las mujeres en esta parte del mundo.
Concluyendo, Ait Benhaddou es un lugar super recomendado para una visita de un día. Pero mi consejo es que vayas por tu cuenta y no te dejes embaucar por los tours organizados que paran allí una hora como máximo, de paso hacia Merzouga. Este lugar vale la pena para mucho más que una hora. Además, es totalmente gratis explorarlo, lo que lo hace aún más especial. Caminar por sus calles, subir a sus miradores y sentir la historia en cada rincón es una experiencia que no tiene precio. Ait Benhaddou no es solo un destino; es un viaje en el tiempo que te deja con ganas de volver.
Perspectiva única desde las alturas
Recompensa tras la subida
Momento memorable en el ksar
