Portugal

Porto: Crónica de una Ciudad que Resiste al Espejismo

Panorámica nocturna desde el Miradouro da Vitória

El Duero en plena actividad diurna

El icónico puente de Porto iluminado

Tras tres días en Finisterre —ese confín gallego donde el mundo parece desgarrarse contra el Atlántico—, decidí que el viaje no podía terminar ahí. La analogía era inevitable: como en El último bondi a Finisterre de Los Redonditos, había un "bondi" real esperándome, aunque fuera un FlixBus rumbo a Vigo. Desde allí, otra conexión a Porto: un salto hacia lo desconocido, pero con la certeza de que Portugal siempre guarda historias entre sus colinas.

El hostal en Porto era un refugio de acento brasileño, austero y con olor a café recién colado. Llegué cargando las mismas mochilas que me acompañaron en el Camino de Santiago, como si el día 31 se resistiera a convertirse en recuerdo. En la última cuadra, la casualidad puso frente a mí a Ramiro, un argentino con guitarra al hombro y esa actitud de couchsurfing que solo los nómadas crónicos entienden. Su charla rápida, mezcla de lunfardo y jerga viajera, fue el primer guiño de que Porto no sería solo postal.

Panorama clásico de la ciudad invicta

Arte urbano en proceso de creación

El icónico plato portuense

Porto no se entrega fácil. Hay que conquistarla escalando sus cuestas empedradas, rozando fachadas de azulejos desgastados por siglos de salitre. Los puentes son sus cicatrices más nobles. El Dom Luís I, arco de hierro diseñado por un discípulo de Eiffel en 1886, une no solo márgenes del Duero, sino dos mundos: la Ribeira vibrante y Vila Nova de Gaia, donde los toneles de oporto huelen a madera añeja. Cruzarlo al atardecer, mientras el río se vuelve espejo de luces doradas, es un ritual que los porteños (los de aquí) repiten como acto de fe.

Los miradores son balcones al alma de la ciudad. En el Miradouro da Vitória, entre buganvillas y grafitis que narran revoluciones, uno comprende por qué llaman a Porto "la invicta": resistió asedios, incendios, y hasta la dictadura de Salazar. Más arriba, en la Serra do Pilar, la vista abarca el caos ordenado de tejados rojizos y el Duero serpenteando hacia el mar. Cada perspectiva es un capítulo de un libro escrito a golpes de resiliencia.

En Porto, el arte no se encierra en museos. En el barrio de Miguel Bombarda, murales de Hazul y Vhils —figuras del street art luso— dialogan con consignas políticas: "Desalojos = violencia", "Cultura no es lujo". Hasta en los callejones de Cedofeita, los stencils retratan desde leyendas del fútbol hasta críticas a la turistificación que ahoga a los vecinos.

La música brota en esquinas inesperadas. Un trio de saxofón, cajón flamenco y voz rasgada en la Praça Carlos Alberto; un rapero improvisando rimas sobre la crisis habitacional frente a la Livraria Lello. Pero el verdadero fantasma sonoro es el fado. No el de Lisboa, melancólico y teatral, sino uno más ronco, que encontré por suerte en un mercado al amanecer. Una mujer, envuelta en chal negro, cantaba desgarros de amores náufragos y saudade sin adjetivos. El fado portuense, me explicó un viejo entre sorbos de vinho verde, no llora: se levanta después de caer.

Perspectiva nocturna desde el mirador

Ribeira y el río en pleno día

El puente en plena actividad

El Mercado do Bolhão, neoclásico y con el alma intacta, es un laberinto de voces y olores. Vendedoras con delantales inmaculados ofrecen bacalhau salado como piedras, quesos de oveja curados en cuevas, y embutidos que huelen a humo de roble. Evité la francesinha —esa bomba de carne, queso y salsa de cerveza— hasta que un local me retó: "¿Vas a irte sin probar nuestra comida de resaca?". Cedí. Fue un festival de texturas: el pan crujiente, el toque picante de la salsa, la ironía de un plato creado por un emigrante en los 60 para imitar a los franceses. Lo comí en el Café Santiago, entre hinchas del Dragão que discutían sobre fútbol.

El pastel de nata, en cambio, me dejó frío. Quizás porque en Porto es un actor secundario —el prota está en Belém—, o porque lo probé en una pastelería de avenida, lejos del ritual de la canela recién molida.

El estadio do Dragão es un coloso de acero y vidrio donde el Porto FC escribe su época moderna. Pero como todo templo del fútbol europeo, cobra entrada hasta para respirar cerca del césped. Me conformé con fotear su exterior, donde un mural de Deco y Mourinho recordaba tiempos de gloria menos mercantilizados.

Porto es una Buenos Aires con olor a mar: orgullosa de sus grietas, fanática de su identidad, llena de murales que gritan consignas y bares donde el fado se cuela entre conversaciones sobre inflación e inseguridad. Sus pros: caminarla sin mapa, descubrir que cada escalera esconde un mirador, sentir que la historia no es algo embalsamado. Sus contras: los precios que inflan hasta el agua en zonas turísticas, cierta soberbia hacia lo "no auténtico" (como mi mate, que varios confundieron con hierba ilegal).

Me fui pensando que Porto, como el Finisterre gallego, es un fin de algo —el viaje, la inocencia turística— y un comienzo. Ahora, rumbo a Aveiro, llevo su lección: las ciudades no se conquistan, se escuchan. Aunque a veces, como el fado de aquella mañana, te rompan un poco el corazón.

Aveiro: Donde los Canales Susurran Secretos de Sal

Aveiro no es la Venecia que pintan las guías. Es más bien una ciudad que se desdobla: por un lado, los canales quietos donde navegan moliceiros —esas barcazas de proa afilada que antes recolectaban algas y hoy transportan turistas—; por otro, el rugido del Atlántico a pocos kilómetros, tallando playas infinitas como la de Costa Nova, donde las casas rayadas de blanco y azul parecen caramelos derretidos bajo el sol.

En el centro, el arte Belle Époque se desparrama en fachadas que desafían la gravedad: la Casa de Chá (hoy Museo de Arte Nova) parece sacada de un cuento de Gaudí, con sus hierros retorcidos y vitrales que filtran la luz como miel. Pero el verdadero pulso de Aveiro late en sus mercados: en el Mercado do Peixe, viejos con redes en las manos venden sollos y anguilas que brillan como plata líquida, mientras en las pastelerías de la Praça da República, las ovos moles —huevos confitados en obleas que imitan conchas— endulzan la brisa salina.

Moliceiros tradicionales surcando los pintorescos canales de Aveiro, también conocida como la Venecia de Portugal.

Impresionante tetera gigante, una curiosa atracción artística y punto de encuentro en Aveiro.

Detalle de un vibrante cartel de un negocio local, reflejo de la vida comercial en las calles de Aveiro.

Un consejo: alquila una bicicleta. Pedalea hasta los salineiros al norte, donde las pirámides de sal se acumulan como ruinas modernas, y luego desvíate hacia el Buçaco, bosque místico a media hora, donde los árboles tienen nombres de santos y el silencio huele a musgo y leyendas.

Coimbra: La Universidad que Forjó un Imperio (y lo Derribó)

1290-1383: Armas y Letras en la Cuna de Portugal

Cuando el rey Dinis I fundó la universidad en **1290**, Portugal era un reino joven luchando por independizarse de León. Coimbra no fue solo un centro de saber: fue un **arma geopolítica**. Aquí se entrenaba a los clérigos que justificarían las alianzas con Inglaterra contra Castilla. En el **Scriptorium Real** (hoy Sala dos Capelos), monjes copiaban mapas náuticos que luego usarían los navegantes del siglo XV. El astrólogo real Domingos Fernandes enseñó aquí en **1308** que "la Tierra es redonda como una naranja", usando cálculos árabes robados a los moros.

1500-1580: El Vaticano de las Especias

Con el **Tratado de Tordesillas (1494)**, Portugal necesitaba juristas que legitimaran su imperio ultramarino. La facultad de Derecho de Coimbra se volvió crucial: aquí se redactaron las **Ordenanzas Manuelinas** (1521), leyes que convertían a los nativos de Brasil en "siervos por salvación". Pero también fue época oscura: en **1536**, la Inquisición instaló sus tribunales en la universidad. El primer gran auto de fe ocurrió en **1540**: 200 estudiantes judaizantes fueron quemados vivos donde hoy está la cafetería. Sus cenizas se usaron para mezclar el mortero de la **Torre de la Universidad**.

1750-1822: Terremotos y Revoluciones

El **terremoto de Lisboa (1755)** sacudió también a Coimbra. El Marqués de Pombal, déspota ilustrado, expulsó a los jesuitas y reformó la universidad: se crearon las facultades de Ciencias y Medicina, pero también se quemaron 20,000 libros "peligrosos". En **1798**, el estudiante brasileiro **José Joaquim da Maia** conspiró aquí con Thomas Jefferson para independizar Brasil. Fue delatado y murió en las mazmorras bajo la biblioteca.

1969-1974: La Trinchera del Fascismo

Durante la dictadura de Salazar (1933-1974), Coimbra fue **nido de resistência**. En **1969**, estudiantes tomaron la universidad exigiendo democracia. La respuesta fue brutal: la **PIDE** (policía política) asesinó al líder **Ribeiro dos Santos** en **1972** y escondió su cuerpo en el río Mondego. Pero la semilla germinó: el **25 de abril de 1974**, graduados de Coimbra lideraron la **Revolución de los Claveles**. El megáfono usado para anunciar el fin de la dictadura se exhibe hoy en el Museo Académico.

Imperio a la Gentrificación

Hoy, mientras los tours muestran la **Biblioteca Joanina** como escenario de Harry Potter, los estudiantes luchan contra la turistificación. En **2021**, ocuparon el rectorado exigiendo comedores sociales. En **2023**, colgaron una pancarta en la torre: "Aquí se torturó, aquí se resiste". Y cada **25 de abril**, pintan de rojo las escaleras donde la PIDE ejecutó disidentes. Coimbra sigue enseñando: la lección es que la historia no se museifica, se vive.

La majestuosa Universidad de Coimbra, símbolo histórico y cultural de Portugal, con su arquitectura clásica.

Pancartas históricas que conmemoran la Revolución de los Claveles y la resistencia estudiantil en la Universidad de Coimbra.

Una placa o cartel que ofrece una definición o descripción del Fado, el género musical portugués tan arraigado en Coimbra.

Conclusión: Coimbra no es una universidad. Es un espejo deformante de Portugal: aquí se justificó el colonialismo, se incubó el fascismo y nació la democracia. Sus muros, manchados de sangre y tinta, nos recuerdan que el conocimiento sin ética es solo otra forma de violencia.

Aveiro y Coimbra son espejos rotos del mismo espejo. La primera te muestra cómo el turismo blanquea la pobreza con casitas de colores; la segunda, cómo la educación puede ser tanto salvación como tortura. Ven aquí no para relajarte, sino para despertar. Y si algo aprenderás es que, en Portugal, hasta los postres dulces saben a rabia contenida.

Lisboa: Donde el Fado y los Azulejos Cuentan Historias

Portugal me recibió con prisa: Aveiro y Coimbra fueron un tráiler borroso, pero Lisboa, fue la película completa. Siete días de caminar sin mapa, de perderme en callejones que huelen a sardina quemada y a revolución. Acá no hay turismos instagrameables; hay grietas que cuentan historias, grafitis que vomitan verdades y un tranvía 28 que cruje como los huesos de un anciano insurgente.

Bulliciosa calle de Lisboa con el icónico tranvía y transeúntes.

Vista panorámica de la ciudad de Lisboa bañada por el sol del atardecer desde un mirador.

Un talentoso músico callejero interpreta una canción desde un balcón en Lisboa.

Alfama no es barrio, es un manifiesto escrito a golpes de azulejos rotos y escaleras que no conducen a ningún lugar, o quizás a todos. Sus calles son cicatrices de terremotos y revoluciones: rajas en las paredes que delatan el 1755, balcones torcidos donde cuelgan camisas blancas como banderas de rendición, y bodegones donde el fado no es música de fondo, sino un cuchillo que te revuelve las tripas. Aquí, hasta el silencio tiene acento.

En el Miradouro da Senhora do Monte, un tipo con guitarra desvencijada cantaba "Hurt" de Johnny Cash. Su escenario: un balcón a punto de desmoronarse. Su invento: una soga de zapatillas viejas que colgaba hasta la calle, rematada por una maceta donde las monedas caían como granizo. “Aqui, a arte não pede licença, grita”, dijo, mientras ajustaba la afinación con un destornillador oxidado. Un turista europeo, desde el tercer piso de un hostel hipster, dejó caer un euro. La moneda bailó en el aire, brilló un segundo bajo el sol lisboeta y cayó en la maceta con un clink seco. *“Este es mi streaming”, rió el músico, mientras rasgaba un acorde que sonaba a puerta oxidada.

De noche, Alfama se transforma en un teatro sin guión. Un grupo de universitarios tocaba "Uma Casa Portuguesa"—una canción icónica escrita por Reinaldo Ferreira y Artur Fonseca, e inmortalizada por Amália Rodrigues—con un acordeón y un cajón de madera como tambor. Más allá, una anciana vendía poemas escritos en servilletas: “2€ por un verso, 5€ por una mentira bonita”. Alfama no es romántica, es realista. Como dijo un grafiti junto al Miradouro das Portas do Sol: “Aquí no hay amantes del atardecer, solo náufragos con señal intermitente”.

Grupo de músicos callejeros en la calle principal de Lisboa con instrumentos inusuales.

El famoso tranvía número 28, un símbolo icónico del transporte en Lisboa.

Impactante grafiti en los muros de Lisboa con el mensaje "Capitalism is Fucked".

Bajo el puente 25 de Abril, la LX Factory es un Frankenstein urbano: galpones oxidados convertidos en talleres de artistas, grafitis de un pulpo devorando un yate y un café donde sirven cerveza Sagres. Ahí, tres pibes armaban ritmos con baldes, caños de PVC y un bidé oxidado. Era como si un DJ hubiera cambiado sus sintetizadores por chatarra reciclada: ritmos hipnóticos, golpes secos sobre metal, un frenesí electrónico improvisado con tuberías y bidones. “No somos músicos, somos recicladores de ruido”, me gritó uno, mientras golpeaba un tubo con una llave inglesa. Caos y precisión en equilibrio, capaces de competir con cualquier DJ rodeado de máquinas carísimas. Y eso que yo detesto la música electrónica, pero esto era arte en su máxima expresión.

No todo en Lisboa es piedra y caos. A metros de la Basílica de Estrela, un jardín de otro tiempo te espera con bancos de hierro forjado y palmeras que susurran secretos al viento. Acá, las abuelas alimentan palomas con la misma paciencia con la que eligen los tomates en la feria. Un viejo con un sombrero de ala ancha leía "El Evangelio Según Jesucristo" de Saramago en voz alta, como si Lisboa misma necesitara recordar sus pecados.

Un día me escapé a Cascais, donde el Atlántico golpea las rocas con rabia de murga uruguaya. Comí sardinas asadas en un puesto sin nombre, mientras un pescador remendaba redes y cantaba fados desafinados. “Acá el tiempo no corre, se arrastra”, pensé, mirando el horizonte.

Meg era japonesa y la conocí en Lisboa, justo después de que terminara una de sus clases de japonés para gringos con billeteras abultadas y sueños de anime. Compartimos conversaciones, ideas, y cuando me vio con el mate, supo de inmediato qué era. Había estado en Argentina, lo había probado y le había gustado, o eso intentó hacerme creer. Caminamos sin prisa, nos asomamos a miradores donde la ciudad se desparrama como un mosaico agrietado y terminamos la noche con cervezas en un bar que me dejó perplejo. Tenía cientos de corpiños colgados en la entrada. Adentro, el descontrol era total: música a todo volumen, luces titilantes y un animador que convencía a las mujeres de cambiar sus corpiños por shots gratis. Una propuesta innovadora. Meg se reía mientras brindábamos en una mesa pegajosa, entre desconocidos que bailaban como si el mundo fuera a acabarse al amanecer. Ella seguía viaje. Era una velocista del movimiento. Yo, en cambio, iba lento, más aún en Lisboa, donde cada día tenía algo nuevo que contarme.

Vista panorámica de la ciudad de Lisboa, mostrando su expansión y diversidad.

Cartel de publicidad vintage de Ginjinha, el licor de cereza tradicional de Lisboa.

La entrada a una sala de arte callejero, reflejando la vibrante escena urbana de Lisboa.

Lisboa no es una postal para colgar en la heladera. No es el "must see" de un blog de viajes ni la lista de los "10 mejores lugares para visitar en Europa". Es azulejos rotos que narran batallas, es el pastel de Belém que te abrasa la lengua, es un borracho en un tranvía recitando a Pessoa—uno de los poetas más emblemáticos de Portugal—sin que nadie le preste atención. Es Meg garabateando kanjis—caracteres de la escritura japonesa—en un hostel ruinoso y un viejo fado que nunca suena igual dos veces.

Lisboa resiste. Resistía a los terremotos cuando se levantaba sobre sus ruinas. Resistía a las dictaduras cuando los claveles se convirtieron en balas de flores. Resiste hoy, mientras el turista la quiere convertir en un decorado de Airbnb. Pero Lisboa no se deja. Te puede abrazar, o tal vez rechazar, según el día y según vos. No es perfecta, ni falta que le hace. Como un sorbo de café hirviendo en madrugada, Lisboa te quema, pero te despierta las ganas de seguir caminando.

Algarve: Acantilados, Arena y Viento Salado

Me despedí de Lisboa con un alto grado de conformidad con la ciudad, con su cultura, con su gente, con sus miradores, con sus acantilados, y especialmente con sus calles. Las caminé una y otra vez. Pero al concluir, me di cuenta de que todo este trajín, sumado al mes pateando el Camino de Santiago, hicieron que mi nivel de fatiga y cansancio estuviera por las nubes. Necesitaba parar, descansar y reorganizar el siguiente viaje (cuándo y a dónde). Por todo esto, me decidí por el Algarve portugués. Los precios no son tan elevados como en el resto de Europa en verano, y si hay algo que lo caracteriza es que la zona tiene kilómetros y kilómetros de playa, lo cual permite descansar y esquivar la horda de turistas que llegan a la ciudad.

Después de una búsqueda, elegí hacer base en la ciudad de Lagos. Una de las más grandes de la zona, con comodidades, variedad de albergues y distintas opciones. Reservé un hostel en las afueras de la ciudad, a unos 2 km del centro. Costó la llegada, ya que con el sol intenso y la distancia, se hizo demasiado pesado. Ni bien llegué, me recibió Carmen, la dueña, junto con la hermosísima Evelyn, su hijita de 8 años. Carmen, una mujer de carácter fuerte pero con una sonrisa que te hacía sentir en casa, me contó que su hostel era uno de los pocos establecimientos de familias portuguesas en el Algarve. El resto de hoteles y las futuras inversiones, según ella, corresponden a empresas de la Unión Europea cuyos dueños no son portugueses. “Aquí ya no somos dueños de nuestra tierra”, me dijo con un dejo de tristeza mientras me mostraba las habitaciones. Y no le faltaba razón. Al hospedarme en las afueras, pude ver cómo el turismo masivo y descontrolado estaba transformando la zona. Nuevos proyectos inmobiliarios brotaban como hongos después de la lluvia, encareciendo el costo de vida y desplazando a los locales. Era el mismo cuento de siempre: el progreso llegaba, pero no para todos.

Me instalé por una semana, dejé mis cosas y me fui a hacer una compra grande al supermercado. Necesitaba rutinizarme un poco, organizar tiempos de desayuno, almuerzo y cenas, horarios de playa y horarios de tiempo para leer y organizar el paso siguiente. Así fueron mis primeros días: tranquilos, ordenados, con ese ritmo pausado que tanto necesitaba después de tanto movimiento.

Vista panorámica de la playa principal en Lagos.

Amplia vista de la playa de Sagres.

Yo disfrutando de la playa en Lagos.

Si hay una playa que parece sacada de un cuadro, es Dona Ana. Los acantilados dorados, tallados por siglos de viento y marea, forman cuevas y arcos que invitan a la exploración. El agua es de un azul tan intenso que parece irreal, pero el viento, ese viento incansable del Algarve, no te deja olvidar que estás en la costa atlántica. Sopla con fuerza, levantando la arena y obligándote a buscar refugio entre las rocas. Aun así, la belleza del lugar es tal que el viento se convierte en un detalle menor, una molestia que no logra opacar la majestuosidad del paisaje. Es una playa que te hipnotiza, que te hace quedarte horas mirando cómo las olas chocan contra las rocas, creando un espectáculo natural que no tiene precio.

Extensa y abierta, Media Praia es la playa perfecta para quienes buscan espacio. Con kilómetros de arena dorada, es ideal para caminar sin rumbo, dejando que el sonido de las olas te acompañe. Sin embargo, el viento aquí es un compañero constante. Sopla con tanta fuerza que a veces parece querer llevarse todo consigo: sombrillas, toallas, incluso la paz del momento. Pero es precisamente ese viento el que mantiene el lugar más fresco, alejando el calor agobiante del verano. Es una playa que te invita a relajarte, aunque siempre con un ojo atento a las ráfagas que llegan sin aviso.

Ubicada justo al lado del centro de Lagos, Praia Batata es una de las más accesibles y, por lo tanto, una de las más concurridas. Sus aguas tranquilas y su arena suave la hacen ideal para familias, pero el viento no perdona. Sopla con fuerza, levantando pequeñas olas que chocan contra las rocas cercanas. A pesar de la multitud, hay algo mágico en esta playa, especialmente al atardecer, cuando el sol se esconde detrás de los acantilados y el viento parece calmarse por un momento, dejando que el paisaje hable por sí solo.

La esencia del Algarve, es Praia do Camilo. Accesible solo a través de una larga escalera de madera, esta playa es un refugio de belleza pura. Las rocas forman piscinas naturales donde el agua se acumula, creando pequeños oasis de calma. Pero el viento, siempre presente, juega con las olas, haciéndolas chocar contra las rocas con fuerza. Es un lugar que parece sacado de un sueño, aunque el viento te recuerda constantemente que estás en la costa atlántica, donde la naturaleza manda.

Imponentes acantilados en la Praia Dona Ana.

Vista general de una playa con bañistas.

Panorámica de una tranquila playa sin gente.

Alucinante. Esa es la palabra que mejor describe Porto de Mos. Con sus acantilados imponentes y su arena dorada, esta playa es un espectáculo visual. El viento aquí es más fuerte que en otras playas, pero también es lo que le da carácter. Sopla con tal intensidad que parece querer llevarse todo consigo, pero al mismo tiempo, es lo que mantiene el lugar fresco y lleno de vida. Es una playa que te hace sentir pequeño frente a la inmensidad del océano, un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene la última palabra.

Después de varios días recorriendo y descansando en playas, me decidí a hacer un trekking. Le pedí información a Edgardo, un colombiano que estaba hace tiempo en el hostel trabajando, y me confirmó cómo llegar. Básicamente me dijo: “Camina y camina, no te queda otra, y anda temprano porque el trekking de Praia da Marinha se llena de turistas a partir de las 10 am”.

El trekking de Praia da Marinha es una experiencia que combina lo mejor del Algarve: acantilados imponentes, vistas al mar infinito y un sendero que serpentea entre la vegetación y las rocas. Comencé temprano, como me recomendaron, y el paisaje era simplemente espectacular. El viento, aunque presente, no era tan fuerte como en las playas, lo que permitía disfrutar del camino sin demasiadas molestias. Sin embargo, a medida que avanzaba, me encontré con un problema: las algas. Las playas que se veían desde lo alto estaban cubiertas de algas, lo que le daba un aspecto menos atractivo, aunque no menos interesante. Era como si el mar quisiera recordarnos que, a pesar de su belleza, también tiene sus caprichos.

Es una experiencia que recomiendo, aunque hay que estar preparado para el viento y las algas. Es un recorrido que te conecta con la naturaleza de una manera única, aunque la cantidad de personas que lo realizan le quita un poco de paz al camino. Aun así, vale la pena, especialmente si se hace temprano, cuando el sol todavía no calienta demasiado y el viento no es tan fuerte.

Sagres es un lugar que parece estar al borde del mundo. Ubicado en el extremo suroeste de Portugal, este pequeño pueblo tiene un aura mística que se siente desde el momento en que llegas. El viento aquí es un protagonista más, soplando con una fuerza que parece querer llevarse todo consigo. El Cabo de São Vicente, con su faro solitario, es el punto más emblemático. Aquí, el océano Atlántico se extiende hasta donde alcanza la vista, y el viento te golpea con una intensidad que te hace sentir pequeño frente a la inmensidad del mar. Sagres es un lugar para reflexionar, para sentir la fuerza de la naturaleza y entender por qué los antiguos navegantes creían que este era el fin del mundo.

Escondida entre acantilados, Praia do Beliche es una de esas playas que te dejan sin palabras. El acceso es un poco complicado, con una escalera empinada que baja hasta la arena, pero el esfuerzo vale la pena. La playa está rodeada de acantilados que la protegen del viento, creando un refugio de calma en medio de la costa atlántica. El agua es fría, pero refrescante, y las rocas forman piscinas naturales donde puedes relajarte. Es un lugar perfecto para escapar del bullicio y conectar con la naturaleza, aunque el viento, siempre presente, te recuerda que estás en el Algarve.

El último día lo pasé con Edgardo, el colombiano, y Johana, una argentina que llegó al hostel, a la que luego cruzaría de nuevo en España. Salimos a tomar unas birras y a ver un poco de show y gastronomía en la ciudad de Lagos. Buena música y buena comida, un día turista al 100 por 100.

La popular playa de Batata en Lagos.

Mural urbano de una persona mayor fumando.

Murales callejeros: Paipinon, mujer gitana y niños.

El Algarve es una región que te atrapa no solo por su belleza, sino por su capacidad de mostrarte que la perfección no existe, y que eso está bien. Aquí, el viento no es un enemigo, sino un recordatorio de que la naturaleza siempre tiene algo que decir. Las playas, con sus acantilados dorados y sus aguas cristalinas, son postales vivas, pero también son espacios que te obligan a adaptarte: a buscar refugio entre las rocas cuando el viento arrecia, a caminar con cuidado sobre las algas que el mar deposita en la orilla, a aceptar que no todo es como lo pintan en las guías. Y eso, justamente, es lo que le da carácter al lugar.

Pero el Algarve no es solo paisaje. Es también una historia de resistencia. Carmen, con su hostel familiar, me mostró la otra cara de la moneda: la lucha por mantener algo auténtico en medio de un mar de inversiones que amenazan con borrar la esencia del lugar. Los proyectos inmobiliarios, que se multiplican como si no hubiera mañana, están cambiando la fisonomía de la región. Los precios suben, los locales se ven desplazados, y el turismo masivo, con su obsesión por las selfies y las experiencias instantáneas, está transformando el alma de este lugar. Aun así, el Algarve resiste. En sus playas menos conocidas, en sus mercados locales, en sus pueblos blancos que se aferran a su identidad, todavía se puede sentir algo auténtico.

eso es lo que más valoro de este viaje: la autenticidad. El Algarve no es un destino perfecto, y eso es precisamente lo que lo hace especial. Es un lugar que te enseña a mirar más allá de las postales, a apreciar las imperfecciones, a entender que la belleza no está en la perfección, sino en la capacidad de ser fiel a uno mismo. Es un lugar que te deja con ganas de volver, no solo por sus playas, sino por todo lo que tiene para enseñarte.