Singapur: El Espejismo Urbano
Llegué a Singapur casi por accidente, gracias a un vuelo barato desde Turquía al sudeste asiático. La aerolínea era austera, incómoda, con asientos estrechos y aire acondicionado polar. La escala en Bombay fue un choque: caos de idiomas, máquinas averiadas, humo de cigarrillos fumados a escondidas. Al aterrizar en Changi todo era lo contrario: alfombras impecables, olor a cítrico, pantallas táctiles que guiaban en varios idiomas, agentes de migración que apenas levantaban la vista antes de dejarte pasar. El contraste era tan brutal que parecía haber cambiado de planeta.
El alojamiento fue otro golpe de realidad: Singapur es una de las ciudades más caras del mundo. Tras recorrer páginas y hostales, terminé en un cubículo cerca de Lavender Street: cama angosta, baño compartido, cocina improvisada. El recepcionista, un malasio de sonrisa resignada, me advirtió: “Aquí solo se duerme. Si querés vivir, salí a la calle”.
La primera caminata me llevó a Little India. El orden se quebraba: puestos de pani puri, templos cargados de incienso, cables colgando como lianas, colores que no respetaban paletas de diseño. Un hombre en un templo me ofreció un prasad de coco y, al preguntarle por la ciudad, respondió con naturalidad: “Aquí es donde Singapur respira”.
El ArtScience Museum, la flor tecnológica abierta, con edificios iluminados en Singapur
La Singapore Flyer, la vuelta al mundo gigante, y edificios con luces en Singapur
Luego llegaron los Supertrees, esos colosos metálicos iluminados como si fueran criaturas de otro mundo. Bellísimos, sí, pero también inquietantes: jardines donde la naturaleza fue reducida a simulacro. Caminaba maravillado y, al mismo tiempo, con la sensación de estar en un decorado futurista.
Pero Singapur no son solo luces. En un hawker center probé un laksa ardiente, sopa de fideos con leche de coco y chile que me hizo sudar en segundos. En otra mesa, un vendedor malayo servía satay humeante, mientras detrás una abuela china removía arroz frito en un wok ennegrecido. Comer aquí es recorrer medio continente en un solo plato: especias indias, técnica china, salsas malayas. Todo barato, ruidoso, vivo.
En los parques de los HDB —esos bloques de viviendas estatales— descubrí otra ciudad. Ancianos jugando al ajedrez bajo pérgolas, jóvenes trotando con auriculares, niños que corrían sin miedo al tráfico. Nadie gritaba, nadie empujaba: había un orden tácito, casi zen. Fue la primera vez que entendí que Singapur no es solo un sistema que controla, sino también una sociedad que aprendió a coexistir en silencio.
Singapur de noche, con sus edificios ultralumínicos y tecnológicos
La torre submarino o hotel submarino en Marina Bay
Los contrastes seguían apareciendo. En Orchard Road, entre vitrinas de lujo, una mujer filipina empujaba el coche de un bebé rubio. Su empleadora, con bolso de diseñador, hablaba al teléfono sin mirarla. “¿Es buena contigo?”, le pregunté. Sonrió con cautela: “Aquí todo es negocio”. Detrás de los brillos del capitalismo late una red invisible de migrantes que sostienen la maquinaria.
El domingo crucé a Malasia. La frontera era un río humano de singapurenses escapando a comprar lo básico. Una estudiante me explicó en el bus: “Trabajo mucho, gano bien, pero acá nunca alcanza. En JB todo es la mitad”.
Así entendí la paradoja: Singapur es un lugar perfecto para hacer dinero, pero no para gastarlo.