Galería Sahara Occidental

PROLOGO

El desierto no empieza donde termina el mar. Aquí, en este rincón olvidado de África, ambos se entrelazan como enemigos íntimos: el Atlántico azota la costa con olas frías, mientras la arena, dorada y movediza, avanza sigilosa hacia el agua. Dajla surge en este límite inestable —un puñado de casas bajas donde el viento esculpe el silencio y los pescadores remiendan sus redes al atardecer—.

Pero esta tierra no pertenece a quienes la habitan. Las banderas marroquíes ondean sobre edificios oficiales, los checkpoints militares cortan las carreteras como cicatrices, y en los mercados, los saharauis bajan la voz al mencionar el "Frente Polisario". El Sahara Occidental es un país fantasma: su mapa existe en las aulas, en los documentos de la ONU, pero no en la realidad. Mientras los turistas practican kitesurf en playas de aguas tranquilas, a solo 1,500 km al este, en Tinduf, generaciones enteras crecen en campos de refugiados hechos de barro y latón, esperando un regreso que el mundo pospone.

Visitar este territorio es pisar una herida abierta. Cada duna guarda historias de desplazamiento, cada rostro arrugado por el sol recuerda la Marcha Verde de 1975, cuando Marruecos cruzó la frontera con civiles y fusiles. Hoy, el muro marroquí de 2,700 km —flanqueado por minas y soldados— parte el desierto en dos: de un lado, recursos explotados (fosfatos, pesca); del otro, el exilio.

Leer Historia del Sahara Occidental

Conclusión

Los campamentos de refugiados de Tinduf no aparecen en los folletos turísticos. A cinco horas por pistas de arena desde la frontera con Argelia, emergen como un archipiélago de jaimas y casas de adobe: Smara, El Aaiún, Auserd, Dajla —nombres robados al territorio ocupado, ahora prestados a campos polvorientos donde el termómetro alcanza los 50°C en verano—.

Aquí, el tiempo se mide en décadas de espera. Desde 1975, los saharauis sobreviven gracias a la ayuda humanitaria (arroz, lentejas, aceite) y a una resistencia que no se agrieta. Las mujeres tejen alfombras con patrones que imitan las dunas de su tierra perdida; los niños aprenden español en escuelas sin ventanas, entre mapas donde el Sahara Occidental aún está pintado de verde y blanco. En los hospitales, los médicos cubanos atienden casos de desnutrición con recursos mínimos. "Tenemos universidades, pero no tenemos país", me dijo Fatma, una profesora de 28 años nacida en el exilio.

Antes de irme, un niño me alcanzó una botella llena de arena. "Es de nuestra casa en El Aaiún", dijo. La arena era roja, como la tierra que su familia no ha pisado en 40 años.

El muro marroquí —levantado con ayuda de EEUU y Francia— separa familias enteras. En 2020, la ruptura del alto el fuego reavivó la esperanza de una solución, pero la ONU sigue empantanada en debates. Mientras, Marruecos exporta fosfatos del Sahara ocupado, y la UE firma acuerdos pesqueros que ignoran la ilegalidad de explotar aguas saharauis.

Reflexión final: "El Sahara Occidental es un testamento a la hipocresía internacional. Sus playas perfectas son el telón de fondo de una injusticia que el mundo elige no ver. Viajar aquí no es solo descubrir paisajes; es enfrentarse a la incómoda pregunta: ¿cuánto vale la autodeterminación de un pueblo cuando intereses económicos y alianzas geopolíticas se interponen?"